Почему мы не выращиваем фундук?

Фундук

Фундук

Фундук — довольно неприхотливое растение, которое очень неплохо себя чувствует в условия Житомирщины. Как и все орехоплодные культуры, проще всего его размножать семенами. Посаженные в октябре на глубину 3-5см орешки дают довольно дружные (50-70%) всходы к концу мая следующего года. Полученные сеянцы при этом сохраняют до 80% свойств материнского растения. Плодоносить фундук начинает на 3-5 год после посадки, в зависимости от способа его размножения.

Фундук - первый урожай

Фундук - первый урожай

На фото — мой первый урожай фундука. Растение — сеянец местной урожайной формы фундука. Растению 4 года, высота — 120см. Урожай — 30 орешков.

Вместе с этим подрастают еще несколько окорененных отводков европейских сортов: Галле, Барселонский, Косфорд, Варшавский красный (очень декоративный сорт с багровой листвой). Испытываются несколько сеянцев из других регионов Украины, а так-же из России (из-под Урала). Есть фундук и в прививке — сорт «Корончатый». Все это начнет плодоносить в течении 1-3 лет.

Так почему-же мы не выращиваем у себя фундук? Наверное лишь потому, что не знаем о такой возможности :)

Кусты фундука практически не болеют, очень не требовательны к почвам, ежегодно радуют вкусным и очень полезным урожаем. Есть и минус: до 5-ти лет приходится ждать, пока начнется плодоношение. Но оно того стоит! Скажу по своему опыту: свежий, хорошо созревший фундук НАМНОГО вкуснее привозного, продаваемого по огромным ценам!

Если интересно узнать о фундуке больше, могу поделиться книгой о фундуке, в отсканированном виде. Бесплатно. Есть и несколько «лишних» сеянцев, которым по 2 года, но не обещаю, что смогу дать, так как желающих вроде как больше, чем растений :) Любые вопросы задавайте прямо в комментариях к статье, или через форму обратной связи. Постараюсь ответить.

Искренне желаю удачи всем будущим ореховодам!

Posted in Фундук | Tagged | 5 Comments

Защита винограда от болезней

Пришло время поговорить о том, чем наш виноград болеет.  Хорошая новость состоит в том, что на Житомирщине, в нетипичной для винограда зоне, виноградные хвори распространены не так сильно, как в южных областях. Это значит, что при соблюдении правильных условий агротехники, грамотном подборе сортов и планировании виноградника, а так же при благоприятной погоде, количество обработок винограда фунгицидами можно свести к одной, да и то чисто профилактической.

Для начала обозначим три условия для нашего региона, выполнение которых существенно  повышает устойчивость винограда к болезням.

  1. Виноградник должен (обязан!) быть хорошо продуваем ветрами. Поэтому старайтесь не делать загущения как в самих виноградных рядах, так и вокруг них. Виноградник должен быть «воздушным» и проницаемым для свежего воздуха даже в середине лета : это золотое правило виноградаря. Споры грибков прорастают в капельках влаги на виноградном кусте, поэтому чем быстрее виноградник проветрится и высохнет после дождя — тем меньше болезней.
  2. Виноградный куст должен быть поднят над землей примерно на 80 см. Для этого в течении нескольких лет на кусте целенаправленно удлиняется  вначале штамб а потом и рукава. В конечном итоге (скажем, через три года после посадки саженца) штамб должен быть не менее 120 см, плюс еще длинна рукавов — 80 см. Итого мы получим двухметровое «тело» куста, которое вполне возможно весной плавно поднять на высоту 80 см, а на зиму снова опустить на землю. Споры многих грибков находятся в земле, потому чем выше от земли — тем меньше болезней.
  3. В последнее время выведено множество так называемых комплексно-устойчивых сортов винограда. Эти сорта вполне покрывают наши запросы на красивый и вкусный виноград, поэтому для любителя нет необходимости возиться с неустойчивыми сортами ради «немножко другого вкуса или формы ягод». А если уж очень хочется посадить заведомо неустойчивый сорт, то лучше отведите ему хорошо проветриваемое место в стороне от основного виноградника, и сажайте все слабо устойчивые сорта только там, с мыслью, что их все-равно придется обрабатывать.

По поводу болезней и методов борьбы с ними информации более чем достаточно в интернете. Достаточно сказать, что наиболее активно на Житомирщине себя проявляет милдью, обычно начиная со второй половины лета. Действенным фунгицидом против милдью является ридомил или его аналоги. Иногда так-же встречается оидиум. Против оидиума можно бороться например тюдором или ему подобными препаратами. Иногда на винограднике заводится виноградный зудень с которым довольно легко бороться специальными препаратами - акарицидами.

Меры профилактики болезней винограда я указал, основные напасти так-же перечислил, список проверенно устойчивых сортов с описаниями и фото появится на сайте по мере созревания урожая этого года.

Хотелось бы напомнить, что болезнь всегда легче предупредить, чем потом с ней бороться. Поэтому, даже если ничего не болеет, все-равно есть смысл сделать в начале июля одну профилактическую обработку.

Если же Вы настроены выращивать виноград с минимумом «химии», то будьте готовы каждый день проходить по винограднику и внимательно смотреть, не появились ли первые признаки болезни. И уже потом, по факту появления очагов, делать точечные удары препаратами. Тут главное быстро среагировать, так как грибок размножается намного быстрее человека :) . При таком подходе и умной агротехнике вполне возможно, что виноградник придется обрабатывать лишь раз в несколько лет: только в особо благоприятные для развития грибков годы (когда надолго устанавливается влажная и жаркая погода).

Пока-что все. Напоследок скажу, что на данный момент (13 июля) я свой виноградник еще не обрабатывал и болезней пока-что нету, но, думаю, через 1-2 недели нужно будет точечно пройтись. Удачи!

Posted in Защита винограда от болезней | Tagged , , , , , , , , , , | 7 Comments

Посадка винограда

Конец мая, начало июня — лучшее время для посадки зеленых саженцев винограда. Ниже приведена схема посадки, применимая к условиям Житомирщины.

Первое правило: в тени с винограда толку не будет. Поэтому, выбирайте солнечное место для посадки. Или такое, где солнце есть хотя бы полдня. Ну или легкая полутень в крайнем случае. А под сомкнувшимися кронами здоровенных яблонь в старом саду виноград однозначно расти не будет. Идеальный вариант для нас, северян, — южная стена. Так что если есть «бесхозные» стены хозпостроек/гаража, хорошо освещаемые полуденным солнцем — это лучший вариант!

Как только определились с местом посадки, начинаем копать ямку.

Не копайте большую яму: 30 см глубиной более чем достаточно. В любом случае виноград будет развивать корни в верхнем, самом плодородном и теплом слое почвы.

Всегда сажайте укрывной виноград так, чтобы зеленый побег находился ближе к земле (как показано на рисунке). Тогда его намного легче будет уложить на землю перед зимовкой.

Сам процесс посадки прост: острым ножем разрезаете емкость, в которой рос виноград, и аккуратно, стараясь не нарушить ком земли с корнями, ложите саженец в подготовленную ямку. Засыпаете землей. Все!

Виноград очень хорошо реагирует на мульчу, поэтому если есть хвоя/листья/опилки/трава/перегной — все сгодится. Набросайте мульчи поверх корней посаженного куста слоем в 10-15см.

Теперь остается только поливать: молодые виноградные кусты любят полив и хорошо на него реагируют. А если комбинировать полив с мульчей, так вообще сказка :) .

При большом желании можно и в ямку положить удобрения: куриный помет/ навоз/ пепел/химические удобрения. Только смотрите не перестарайтесь: не больше 1 литра концентрированных удобрений на куст, и обязательно перемешать их с землей и землей присыпать, чтобы корни напрямую с удобрением не контактировали! Если есть много готового перегноя, то можно добавить его пару ведер в яму. А еще есть внекорневые подкормки, хелатные удобрения и так далее. Обо всем этом можно узнать в ближайшем садоводческом магазине.

В общем-то по поводу удобрений правило такое: виноград вырастет в любом случае, и без подкормок. НО, если хотите попробовать первые плоды уже на следующий год — кормите! А если согласны ждать 2-3 года — сажайте просто. И, конечно, от почвы многое зависит: если не применять подкормок, то на песках придется ждать урожая в среднем 2 года, а на черноземе половина кустов начнет плодоносить уже на следующий год.

Итак, если Вы правильно выбрали место для посадки, позаботились о том, чтобы винограду было светло, тепло и просторно, надежно оградили его от кур/собак и прочей живности, то теперь до самой осени Вам остается только поливать кустик и представлять будущий урожай :) .

На последок урок мастерства от известного австрийского ученого-виноградаря Ленца Мозера. Много лет он исследовал взаимное влияние разных растений на виноград. С результатами Вы можете ознакомиться ниже: тут показано увеличение или уменьшение прироста саженцев под влиянием определенных растений по сравнению с контрольным участком, свободным от всяких растений:

Растения полезные для винограда:
щавель + (53%)
горох + (45%)
чистотел + (37%)
лук + (28%)
редька + (25%)
капуста цветная + (23%)
редис + (22%)
свекла + (22%)
шпинат + (22%)
астры + (14%)
земляника + (14%)
морковь + (13%)
огурец + (11%)
укроп + (5%)
капуста + (5%)

Растения нейтральные для винограда:
чеснок
кольраби
тыква
капуста брюссельская

Растения слабовредные для винограда:
баклажаны — (2%)
петрушка — (6%)
физалис — (12%)
картофель поздний — (13%)
перец стручковый — (13%)
тмин обыкновенный — (18%)
ромашка пахучая — (19%)
шалфей лесной — (20%)

Растения — антагонисты винограда:
одуванчик — (21%)
подсолнечник — (21%)
крапива — (23%)
подорожник — (23%)
ноготки (календула) — (23%)
салат-латук — (25%)
щавель курчавый — (27%)
лук-порей — (28%)
пырей — (28%)
томаты — (30%)
лук-резанец — (30%)

Растения несовместимые с виноградом:
хрен обыкновенный — (35%)
молочай — (39%)
полынь — (41%)
вьюнок полевой — (41%)
кукуруза — (42%)
паслен черный — (42%)
сурепка обыкновенная — (43%)
тысячелистник — (45%)

Posted in Посадка винограда | Tagged , , , , | 9 Comments

Время сажать черенки

В 20-ых числах апреля на Житомирщине обычно уже достаточно тепло, и можно высаживать окорененные виноградные черенки в емкости с землей. Собственно этим мы сегодня и займемся. Для начала небольшой фоторепортаж:

А теперь несколько важных моментов:

1. корни у черенка должны быть белыми и упругими (не коричневыми и не увядшими) — фото 1;

2. емкость для посадки — чем больше, тем лучше. минимум — 1.5 литровая пластиковая бутылка. основное количество земли (не менее половины) должно быть под черенком, а не вокруг него. потому как корни вверх не растут. а вокруг черенка земли минимум — лишь бы нормально держался. фото 2;

В донышке Вашей посадочной емкости обязательно сделайте несколько дренажных отверстий. Этого вполне достаточно для отвода лишней влаги. Помните: саженцы винограда не переносят застоя воды в зоне роста корней!

3. ставим черенок в емкость и потихоньку засыпаем так, что-бы не поломать корни, так как они очень хрупкие на этом этапе развития и легко отламываются. фото 3-6;

4. засыпав землей и немного уплотнив ее — полейте. примерно стакан воды. и потом досыпьте сверху еще немного сухой земли, что-бы черенок лучше держался. фото 7-8;

Отдельно хотелось бы сказать о земле для посадки черенков винограда, о поливе и о том, где хранить новоиспеченные саженцы.

Земля — практически любая. Начиная с чистого песка и заканчивая черноземом. Черенок также может отлично расти и во мху. Лучше, если есть возможность, сделать землю не тяжелой и не кислой. Если есть ведро чернозема — добавьте полведра песка. Торф и опилки — не лучший вариант, их можно только добавлять немного для разрыхления. Ничего пережигать и проливать кипятком не нужно, это Вам не помидоры :)

Полив — лучше недолить чем перелить. Раз в неделю или даже в две недели — достаточно. Винограду лучше быть всегда немного суховатым.

Хранение — теплица, парник, веранда, сени, нежилая комната в доме. В общем, любое место, где наш саженец не достанут весенние ночные заморозки и где он никому мешать не будет. Важно только что-бы саженцу было достаточно светло.

Вот и все. До середины мая саженец держите в укрытии, а примерно с 10-15 мая — в сад, на открытый воздух, под деревья в полутень. Сразу на солнце саженец ставить нельзя — листья не привыкли к ультрафиолету. Поэтому пускай постоит в полутени дней десять, а потом можно и в грунт. Об этом — в следующей статье. Удачи!

Posted in Как черенок превращается в саженец | Tagged , | 2 Comments

Долгожданные корни!


Первые корешки

Первые корешки

Если Вы имели достаточно терпения, что-бы прочесть как выбирать  черенки винограда, дождались первых побегов и сделали все для образования корней то корешки будут Вашей наградой!

Обычно с момента начала укоренения до появления первых корней проходит около месяца. Если в помещении холоднее (+18 +20) — это может занять 40 дней. Если теплее (+22 +24) — 20 дней. Также это зависит от сорта винограда, качества черенков и соблюдения Вами всех рекомендаций по укоренению.

Хорошие корни

Хорошие корни

Теперь дело за малым: подождать, пока корешки подрастут до 2-5 см в длину, и можно высаживать. Не стоит давать корням перерастать свыше 5см! Во-первых такие корни довольно хрупкие, и часто обламываются при посадке. Во-вторых, некоторые сорта винограда не перенося длительного пребывания корней в воде. В таком случае корни могут просто пожелтеть и увянуть. A с ними и весь черенок.

Поэтому важно не допустить перерастания корней более 5см.

Через 5 дней - в грунт!

Через 5 дней - в грунт!

Черенок с такими корешками, как на фото справа, уже почти можно назвать саженцем :)

Его можно высаживать в грунт уже через 5-6 дней. Этим мы вскоре и займемся, так что, как обычно, ожидайте фоторепортаж. Удачи!

Posted in Как черенок превращается в саженец | Tagged | 1 Comment

Как у черенка вырастить корни

Теперь, при соблюдении рекомендаций предыдущей статьи и после месяца укоренения большинство наших черенков должны иметь один хорошо развитый (3-6 листьев) побег. При этом часто случается так, что побег уже есть и даже маленькие гроздья винограда на нем показались, а корней все еще нету. В таком случае рецепт очень прост: необходимо приостановить рост побега на 10-15 дней. Обычно этого времени вполне достаточно, что-бы корни появились. Самый простой способ добиться такого торможения роста: прищипка. Ниже следует ряд фото, иллюстрирующих процесс прищипки побегов.

Внимание: прищипка — крайне важный прием! Дело в том, что пока у черенка нету корней, то побег растет в основном за счет внутренних запасов питания черенка. И, если не сделать прищипку вовремя, то эти запасы могут истощиться еще до появления корней. И черенок вместе с побегом просто усохнут. Посему железное правило: как только на побеге появилось 3-4 листика — прищипываем его, и дальше спим спокойно.

Конечно прищипка нужна не всегда, а лишь только если корни сильно запаздывают после побегов. На некоторых сортах прищипка и не нужна — корни и так исправно появляются, а на некоторых нужно две прищипки, из-за слишком интенсивного роста побегов. В любом случае нужно быть бдительным и не упустить момент. Удачи!

Posted in Как черенок превращается в саженец | Tagged | 2 Comments

Приобретение саженцев винограда: лето-осень 2011г.

Как найти

Как найти

Приобрести саженцы винограда и получить консультацию по их выращиванию можно у опытнейшего виноградаря Житомира — Пилипчука Юрия Владимировича.

С вопросами  пишите или обращайтесь по тел: 096 31 81 966 (kyivstar)   домашний: 43-17-37
Адрес: г. Житомир, переулок Тихий 13а
Онлайн карта

Posted in Разное | Tagged , | Leave a comment

Первые побеги: лучше меньше, да лучше!

Побег винограда

Побег винограда

С момента начала укоренения наших черенков прошло уже около 20-ти дней. Если при этом Вы соблюдали те немногие правила, описанные в предыдущей статье, то скорее всего уже можете видеть первые молоденькие виноградные побеги, с чем я Вас и поздравляю!.

Всем своим существом виноград стремится к свету. Не зря его называют солнечной ягодой. И, если не сдерживать эти благородные порывы, на черенке могут «проснуться» и пойти в рост все оставленные почки. Уже на этом, самом начальном этапе, наши цели начинают расходиться с целями винограда :)

Нужно оставить только одну почку

Нужно оставить только одну почку

Если винограду тут важно количество (вырастить побольше побегов), то нам важнее качество (получить один побег, но сильный, успеющий хорошо вырасти и вызреть на ближайшую зиму). Посему, правило простое: по мере распускания почек мы оставляем только одну, самую верхнюю из них. Остальные же хладнокровно удаляем…

На фото слева можно видеть, что самая верхняя почка уверенно начала рост, поэтому нижнюю уже можно смело убрать. Сделать это проще всего вручную, просто выщипнуть. А через 1-2 недели, во время очередной ревизии, то-же самое нужно сделать и со всеми остальными проросшими почками. Внимание: если другие почки, кроме необходимой нам верхней, не прорастут, то и трогать их не нужно. Незачем лишний раз травмировать растение.

На фото — самый вероятный вариант того, что Вы увидите на своих черенках. Но, в зависимости от сорта, качества черенков, условий проращивания и т.д. вполне может быть, что у Вас сначала проснулась какая-то почка в середине черенка, а верхняя еще спит.

Хорошо развивающаяся почка

Хорошо развивающаяся почка

В этом случае НЕ СПЕШИТЕ удалять все проросшие почки, так как верхняя возможно подмерзла или подсохла, и, возможно, не проснется вообще. Подождите, пока верхняя почка не прорастет до такого состояния, как на фото справа. А, если это не произойдет и через месяц, ищите другую, наиболее верхнюю почку из тех, что уже достигли нужного нам состояния. А остальные почки, как и прежде, подлежат удалению.

Краткий итог: на окореняющийся черенок нужно раз в недельку поглядывать, и, при необходимости, удалять прорастающие нижние почки, оставляя по возможности только самую верхнюю.

Ну вот и все, еще на 2 недели Вам будет чем заняться, а потом начнется самое интересное: корешки! ;)

Всем спасибо за внимание, до встречи!

Posted in Что делать с черенками? | Tagged | 7 Comments

Вы раздобыли черенки, а что дальше?

Здоровый черенок

Здоровый черенок

Итак, надеюсь я убедил Вас, что начинать освоение винограда лучше с черенков. И вот, Вы нашли несколько заветных кусочков виноградной лозы, претендующих вскоре прописаться в Вашем саду. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что же с этим добром делать дальше.

Прежде всего, убедитесь, что черенки живые. Вот так (справа) должны выглядеть хорошо перезимовавшие черенки.

Плохой черенок

Плохой черенок

А вот так (слева) выглядит черенок, срезанный на зимовку не вызревшим.

Кора у него сморщенна, покрыта разноцветными, не совсем естественными пятнышками. Почка выглядит не лучше. Такого быть не должно, и если есть возможность, такие черенки лучше выбраковывать. Очень большая вероятность, что они не прорастут.

Есть и более надежный метод определения качества черенка, не только по внешнему виду.

Для этого Вам понадобится острый нож и твердая рука :) . Берем нож, и срезаем верхушку черенка, длиною сантиметров в 2-3. Ниже привожу варианты того, что можно увидеть на срезе, от худшего к лучшему.

Неживой черенок

Неживой черенок

Опять плохой

Опять плохой

Проблески надежды

Проблески надежды

Почти хорошо

Почти хорошо

Отличный черенок!

Отличный черенок!

То, что нужно!

То, что нужно!

Предполагаю, и без объяснений понятно, что у первых двух черенков шансов нету: черная серединка черенка, и под корой, где находится камбиальный слой, так-же все черное, неживое. Шансы таких черенков на прорастание: не более 1% (хотелось сказать «ноль», но в природе встречаются всякие чудеса ;) ). В таких случаях просто продолжайте резать черенок дальше, срезая по 4-5 см, в надежде «дойти» до живого, зеленого цвета древесины.

Черенок номер три (верхний правый) демонстрирует переходное состояние: внутренние ткани с одной стороны наполовину черные, а с другой — половину живые, зеленые. Особо радоваться «зеленому проблеску» не стоит, так как более важно то, что камбий (тонкая полоса между корой и древесиной) все так-же имеет выраженный черный цвет по всей окружности черенка. А именно он, камбий, отвечает за образование корней. Поэтому запоминаем, что шансы такого черенка: не более 5%, и идем дальше.

Номер четыре (нижний левый) — имеет древесину в принципе нормального, здорового цвета, но камбий все так-же черный по всей периферии среза. Посему и тут наличие зеленого цвета не особо увеличивает наши шансы на счастливое будущее: не более 10%.

Следующее фото — отличный черенок, с 95%-ным шансом на успешное окоренение! У него приятный для глаз, салатовый цвет древесины, живой и здоровый камбий (колечко темно-салатового цвета между корой и древесиной), кора однородно окрашена, без пятен и сморщенностей, и отличная почка, которая так и просится прорасти! Это — идеал черенка :) .

Последнее фото — просто пример того, как быстро узнать, здоров черенок или нет. Достаточно снять тончайший верхний слой коры, и, если черенок хороший, Вы должны увидеть такую картину, как на этом фото. В любом другом случае шансы на успех сразу сильно падают.

Подготовленные к проращиванию черенки

Подготовленные к проращиванию черенки

Итак, Вы удостоверились, что черенок живой и качественный. Дальше все просто: независимо от того, какой длинны черенки, и сколько они имеют почек, их нужно привести к такому виду, как на фото слева. Можете разрезать лозу на две, три и т.д. части, можете просто обрезать лишнее, это решать Вам. Главное: в правильно подготовленном черенке должно быть 3 (иногда 4) почки, над верхней почкой лучше оставить как можно больше древесины, а под нижней почкой острым ножом делаете слегка косой срез в 5-10 миллиметрах от самой почки. Правильные выполнение нижнего среза очень важно. Он должен быть сделан ОСТРЫМ НОЖЕМ, обязательно ПОД ПОЧКОЙ, и обязательно НЕ ДАЛЕЕ ЧЕМ В 1 САНТИМЕТРЕ от почки. На фото справа — пример трех правильно подготовленных черенков.

Теперь черенки укореняются

Теперь черенки укореняются

Дальше берем обычную литровую баночку (фото приводить, думаю, не обязательно :) ), наливаем в нее 1-2 сантиметра любой чистой воды, и просто ставим черенки нижними срезами в воду. ВАЖНО: воды в банке должно быть НЕ БОЛЕЕ 2 см, а лучше — 1 см. Главное, чтобы нижний срез, впитывающий влагу, был в воде. Корни же лучше всего образуются либо на границе води и воздуха, либо в самом верхнем, сантиметровом слое воды, хорошо насыщенном кислородом. Помните это, и НЕ ЛЕЙТЕ МНОГО ВОДЫ.

Все готово

Все готово

Я Вас искренне поздравляю, Ваши первые черенки теперь активно пытаются образовать корешки! В результате должно получить что-то похожее на фото слева. И последнее: черенки хорошо окореняются в обычной комнатной температуре (18-20 С). Много света им в ближайшие пару недель не понадобится. Поэтому лучшее место для них сейчас будет например на шкафу или на самой верхней полке. Тут они и не мешают, и тепло им, и умеренно солнечно.

НЕ СТАВЬТЕ баночку на окно — там холодом тянет и там слишком светло — вода может «зацвести». НЕ СТАВЬЕ на батарею — там жарко, пятки (нижние срезы) черенков могут загнить. Поставьте где-то повыше — там температура стабильная, освещенность умеренная и никто не перевернет.

На этом пожалуй и все. Остается раз в неделю наведываться и поддерживать нужный уровень воды. И ждать первых побегов, они обычно появляются недели через три. Корешков в это время обычно еще нету.

Друзья, спасибо всем, кто дочитал до этого момента. Буду стараться продолжать традицию, описывать все свои действия по уходу за виноградным растением, от выбора  черенка и до поедания урожая :) . А пока наблюдайте за своими черенками и ожидайте вскоре следующей статьи. Удачи!

Posted in Что делать с черенками? | Tagged , , , | 3 Comments

Зачем виноградному кусту опора?

Виноградная опора

Виноградная опора

Все мы хоть раз в жизни видели виноградное растение. Вопрос на наблюдательность: чем виноград принципиально отличается от большинства многолетних растений в Вашем саду? «Винограду нужна опора» — скажете Вы и будете правы!

Дело в том, что большинство деревьев (за исключением тех, что выращиваются на суперкарликовых подвоях) и  кустов вполне могут обходиться без опоры. Они сами, по природе своей, служат себе опорой. С виноградом же все иначе. Конечно, есть способы обойтись и без опоры, но они требуют слишком много времени на внедрение, ведут к не оптимальному использованию пространства в саду, усложняют летнюю работу с кустами, способствуют загущению и болезням и т.д. В общем, проще и легче поставить опору, и облегчить свою жизнь и жизнь вашего винограда заодно :)

U-образная формировка винограда

U-образная формировка винограда

За тысячелетнюю историю выращивания винограда человечество придумало множество способов подпирания виноградного куста. Каждый из них имеет свои преимущества и оптимален в определенных условиях, в которых и развился. Кроме выбора собственно опоры, обычно решается так-же вопрос о том, каким именно образом располагать куст на этой опоре и как его под эту опору обрезать. Это называется формировкой куста. А все это в совокупности, опору и формировку, называют ведением виноградного куста.

Опора является первичной, она определяет формировку. Другими словами, сначала нам нужно определиться, на чем будет висеть наш виноград, а потом станет ясно, где в нем отрезать лишнее и что куда отгибать, что-бы кусту на его опоре хорошо жилось :) .

Выбор конструкции опоры имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Опора — это не просто конструкция по поддержанию лозы на определенном расстоянии от земли. От конструкции опоры зависит, насколько хорошо и равномерно будет освещаться солнцем виноградный куст, насколько хорошо он будет проветриваться (это очень важно для профилактики заболеваний), насколько Вам будет удобно с ним работать и многое другое. Конечно, нужно учитывать так-же и Ваши желания и возможности: сколько винограда Вы хотите вырастить, на вино или на стол, сколько места у Вас есть под виноград, сколько денежных средств и материалов есть и т.д.

Дать наилучший совет по выбору опоры для каждого отдельного случая не представляется возможным. Но указать общие правила, составленные с учетом специфики климата Житомирщины, следуя которым Вы сами сможете разработать оптимальную для Вас конструкцию — это вполне реально. Составлением такой «инструкции по выбору опоры» мы с Вами и займемся в одной из следующих статей. А пока-что счастливо оставаться и до встречи!

Posted in Новости | Tagged , , | Leave a comment